记得我真正意义上第一次到仰光是十七岁，那个时候求知欲已经被缅文高考削弱得淋漓尽致，强烈渴望出走，满脑子想着无论是谁“带我走”。所以跟着三两好友以最狼狈的姿态跑到仰光，一直在缅北生活，因为是高原地区，所以季节较为寒冷，到了仰光，刚下车，无视胸口的闷热，无视车司机的争客。深深的呼吸了一口仰光的空气，现在想起来那是最脏的气息，那是掺杂着各种汗味，穆斯林的香水味，臭水沟的味道，然而都被我无视了。我就这样开始了第一次仰光的徒步、那时候我已经去过比仰光更加繁华的都市，我用过手机，用过电脑，用过宽带，接触过网络的便利，总想着到了仰光也许就能摆脱我在我们家乡那种无手机，无电脑，无网络的无聊生活，我错了。或许带着太多的期望，所以失望较大，那个时候我站在仰光的街头总在想，五年或者十年后的仰光是什么样子？”

次日，去了仰光的19条唐人街，据说是华人的密集地，给我给的感觉像是在香港电影里1990年代的大排档。密集排列的各种小吃，叫卖的商店、烧烤摊，穿梭的食客、卖唱者，人们围坐在低矮小桌前，饮酒、交谈、吃着各种烤串。如今再次到唐人街，我找到一家餐厅坐下，环顾四周，变了，更热闹了，各国的游客，发达的通讯，飞快的网络，更加辉煌的灯光，当初不太敢用灯红酒绿这句词，现在敢用了，这种变化也在食客的脸上映射出一个重新开放的仰光的新面目。我的隔壁右桌是一对外国情侣，他们在一张餐巾纸上画出他们来自的那个小城的方位，据说美得令人窒息。他们刚刚去过蒲甘，被那些佛塔惊呆了。我的隔壁左桌则是一个日本家庭，一个扎着两个小辫子的小女生，围着桌子，凳子跑来跑去，母亲的皮肤白质身材修长，父亲则梳了很帅的头发，典型的八零后家庭，和谐，温馨。我曾知道，在20世纪，日本与缅甸是存在着一种微妙的亲密关系。年轻的昂山将军曾期待与日本人合作，驱赶走英国殖民者。在1990年代的局部开放中，日本资金与技术则是缅甸发展的重要力量。当华为、小米，oppo的品牌形象出现在路边的小店时，而市中心则依然矗立着37层的“樱花大厦”。

之后，走进一家咖啡馆，咖啡馆老板，身着宽松的白色T恤，腿上是一条松垮垮的半截牛仔裤，我总担心它会随时掉下来，哈哈。据了解他是缅甸八零后，出生于1980年，经历过1988年起义，对于这块我不太了解，那个时候我还没出生，他说他曾亲眼目睹2007年的袈裟革命。我是缅甸第三代华人，九零后，在别的国家或许是和平安定中出生的孩子，在缅甸我们这一代的九零后，是经过、看过很多的政治起义以及经济改革的一群人，对我印象深刻的是2007年的“袈裟革命”。那时候我14岁，那时候一心扑向缅甸高考，不关注时政，不懂政治，只看着新闻里，报纸上，一幕幕的杀戮，令人心惊胆战，不寒而栗。为什么我会再提起这件事，是因几天前看了“缅甸起义：看不到的真相”这部纪录片，该片曾在多个国家上映_——在百度里是这么介绍的“在缅甸，有这样一群记者，他们勇敢，无畏对自身生命的威胁，手持小型摄影机，记录并揭露了这个国家残暴的政权。2007年，经历了数个年代的沉默，向来温和的佛教僧侣发起了大规模对抗政府的起义，超过10万民众冲向街头，反抗已经掌控这个国家逾40年的暴力独裁，这成了当时全球的焦点。顿时，外国报道团队被禁止入境，网络也遭到封锁，缅甸成为了一个封闭的国家。”我透过一本杂志里介绍看了这部片子，花着流量看完了。我想无论是谁看了这部片子心情都难以平复。

我去很多地方都喜欢徒步，现在也会找一些时间漫步仰光街头，看着如今一片安详，和谐，很难想象仰光曾经经过了多少血的洗礼，见证了多少伟人的努力以及牺牲。街头越来越繁华，越来越发展，越来越接近日新月异。一切都在往好的方向进行。